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走行距離：０５０８６２Ｋｍ

Ｇエスクに遮熱板を取り付けました

むき出しキノコ君に変更してから結構な時間がたっているのですがR-VITを購入しリアルに変化する数字を眺めておりましたら。

やっぱりというか吸気温度が高すぎです。
ただでさえＧエスクはエンジンの発熱量が多く雨の日はボンネットから水蒸気のごとく湯気が出る車ですのでなんとかしなければ・・・と遂に重い腰を上げることにしました（笑）

取り付けについては【DIY】を参照願います。

R-VIT i-color装着後・・・気になるのは吸気温度。
環境にもよりますが３０分ほど走行した場合、走行中でも５９℃～６０℃前後、信号待ちでとまればグングン温度が上がっていき１分そこらで６３℃
アイドリングで３０分も炎天下の中、止めておけば一気に８０℃まで上がります。

他の方のＨＰをググッても走行中に６０℃なんて話は聞いたこともなく
やっぱむき出しキノコ君の弊害はこんなところにあるのかな～と思い、ついに重い腰を上げ遮熱板を作成し装着する事にしました。

まずはダンボールで型取り、かなりいい加減です。

次に材料ですが、エンジンルームは吸気温度からして９０℃以上になることは間違いないのでおいそれと変な材料は使えません。

そこで今回は耐熱に優れ・腐食も強いアルミ板（耐熱：６００℃）を使うことにしました。
厚さは０．８ｍｍ、これは金属バサミで切断出来るギリギリの厚さらしいです。

材料は、アルミ板　２，９８０円
　　　　フチに付けるゴム　円ｘ４
　　　　（傷防止のため）
　　　　金属バサミ　１，２８０円
合わせて５，０００円ぐらいでした。

ジャキジャキ切って、角材あててグイッと曲げてドリルで穴開けてさくっと出来上がり

アルミ板なので穴位置さえ合わせれば、結構融通がききそうです。

後は、オイル交換等。他の作業を行う際に怪我をしないよう、要所要所を耐熱ゴムでカバーして出来上がりです。

造りが雑な分隙間が多いのが気になりますが、まぁ問題があればその都度修正すればいいやって事で。

んでもって早速、試走です。
走行中の吸気温度は５８℃～６０℃と外気温を考慮すればほぼ変わらず、アイドリング停車は３０分で８８℃と気持ち低いですが走行中の吸気温度軽減には役にたっていないこと判明(ーー;)。

そこで、遮熱板云々より純正の空気取り入れ穴よりなんとか走行風が入るようにならないもんかと画策することにしました。

右フロントの内張りをはがし。

レゾネーター１をとっぱずしてフロントバンパーからエンジンルームまで５０Φのホースを引っ張り込む事にしました。

まずはフロントの内張りをはずすためにプラスチックのクリップとバンパーを止めるボルトをはずします。

後は勢いでベリベリと（笑）タイヤハウス上面と前面のみはずせばなんとかレゾネーターの取り外しは可能の様です。

レゾネータはエンジンルーム内の２箇所のみボルトで固定されていますので簡単に取り外す事が出来ました。

レゾネータ１の吸気口は写真のようにフェンダーの先端部分に向けられているので純正の様に強制吸気ならともなく、むき出しキノコ君ではフレッシュエアーは到底望めません。

取り外したレゾネーター１です。

レゾネータは吸気音の軽減とインテークチャンバーの役割を果たすそうですがウチの場合はまったく役にたっておりませんでした。

ただ、重量もそんなにあるわけではないのではずして軽量化って事でもありませんね～
（＾＾；

フェンダー部分からバンパーまで長いホースの様なものがあれば、エアーを引き込めそうな算段が付いたので、ホームセンターに行って５０Фのホースを買ってきました。

これは、汚泥ポンプの交換用ホースで５mで３，９８０円でした。

ホースは見た目どおり頑丈でそれなりに重さもあるので、レゾネータが付いていたボルト穴にＬ字の金具をとりつけインシュロック（タイラップ）で部分部分固定してあります。
また、フェンダー内側に接触しているところで異音が発生しないようタオルを巻いて、これまたインシュロックで縛りつけてあります。

フロント部分はちょうどよく固定できそうな穴が見つからず、泣く泣くフォグランプの金具です。
これは光軸等後で問題が出てしまうかもしれません。

エンジンルーム内は、角度的に直接フィルタに向ける事も可能でしたが、雨が降った際にフィルタに直接水がかからないように一旦は遮熱板に向ける事にしました。

最後にタイヤハウスの内張りを元に戻して作業完了です。

んでもって早速、試走です

走行中の吸気温度は最大４９℃まで下がりました（平均は５０～５６℃前後）外気温は前のテストに比べれば時間もお昼に近く温度もはるかに高いのでまずまずの成果だと思います。

今後は燃費も踏まえながら色々調整して行きたいと思います。

走行距離：０５０６８７Ｋｍ

Ｇエスクのエアコンフィルターを交換しました。

ヤフー掲示板のlanthanicさんのカキコを見て、はたと気づいたエアコンフィルター。

σ(^_^）はタバコ吸わないのでそんなに汚れないと思いつつも実は１回も交換した事なかったのでこれを機に交換してみました。（lanthanicさん感謝(*^_^*)）

Ｇエスク対応の社外品なんか一見なさそうですが、実は走行１０，０００ｋｍちょっとの時に見つけておいたお店にいまだに置いてありました（苦笑）
ＰＭＣ　パシフィック工業（株）　PC-905C　４，０３２円です。（純正と価格が変わらない気が・・・＾＾；）

交換作業については【DIY】を参照願います。

今回、購入したのはコレ。

純正とほぼ同じ価格設定です（正直言って売れるのかコレ）。

ＰＭＣ　パシフィック工業（株）PC-905C　４，０３２円

交換方法はみんカラや投稿ＤＩＹ（written by ペンペンさん）等で既出なのですが一応紹介させて頂きます。

エアコンフィルターは助手席側前面にありますので、まずは助手席にあるダッシュボードのネジを外して取り外します。

ダッシュボードを取り外すと、エアコン＆エポパレーターが見えますので縦にはまっているフィルタのカバーを外します。

エアコンフィルターが見えてきました。

σ(^_^)はタバコを吸わないので長い間無交換だけど意外に綺麗なのかな？

んなわけありません（＾＾；。

元々は白いフィルターだったみたいです、埃やら葉っぱやらこびり付いてエアーを吹いたぐらいじゃビクともしません。

これが５年間の汚れってヤツなんですね(;´д｀)あぅあぅ

今回買ったフィルターは白いモノではありませんでした。なんでも脱臭活性炭が入っているスグレモノらしいです。

取り外しと逆手順で装着します。
２枚分割ですがアッパーとロアーのポジションはあらかじめ決まっておりますので間違えずに取り付けます。

交換後、エアコン全開してみましたが心なしか空気が綺麗な気がします。（完全にプラシーボ効果です＾＾；）

今後は２年に１回ぐらいは交換したいと思います。

走行距離：０５０４２１Ｋｍ

諸費用Ａ
　従量税印紙代　５０，４００
　自賠責保険料　３０，６８０
　検査手数料印紙代　１２，６４０

諸費用Ｂ
　検査代行料　７，０００
　機器使用料　５，０００
　諸経費合計　１０５，７２０

車検点検整備一式　２８，０００
　エンジン、シャシー洗浄
　エンジン各部点検、調整
　足まわり各部点検、増し締め
　ブレーキ分解点検、調整
　タイヤローテーション、空気圧調整
　灯火装置点検
　プラグ部品持ち込み（中古品）交換　＞　NGK BKR6EIX11（５番→６番に変更）

　エンジンオイル交換なし（σ(^_^;の希望です）
　フロントワイパーブレード交換　２本　１，８６６
　フロントデフ・トランスファオイル交換　３，０００
　ＡＴオイル交換　９．０Ｌ　１０，０００
　ロングライフクーラント交換　４．０Ｌ　３，０００
　スズキブレーキフルード　０．５Ｌ　＃１５００　１，２００
　車検点検キット　１，８００
　リサイクル預託金　１１，１４０円

　車検時オートマチックフルード交換割引　－２，０００
　車持ち込み・引き取り割引　－３，０００
　その他割引　－３６１
　計　４０，４３９

　部品代　３，０６６　工賃＋諸費用Ｂ　５２，４３９　消費税　２，７７５　諸費用Ａ　９３，７２０
　計　１５２，０００

今回はフロントデフ・トランスファーやＡＴＦ等結構交換したのでいい値段になってしまいました。

ワンオフマフラー、社外電子ホーン等は無事にパスしましたが今回はバックランプは取り外されてしまいました。（しかもマイナス配線が手でブッチギッテアル（汗））

後は、燃料フィルターを交換したかったのですが。費用対効果で次回に見送りです。
（部品代、６０００円弱、工賃、５０００円ぐらいだそうなんですけど）

あと、別件ですが。
スズキの延長保証契約を追加しました。２３，０６９円
これは、部品等の交換が発生してもメーカー（ディーラーかな？）が最大５０万までは面倒見てくれるってヤツです。
もちろん事故等にはまったく使えません、あくまでの保証の範囲内で起きたものの解決を新車時とほぼ同等に持って行こうというタイプの保証のようです。

走行距離：０５０６００Ｋｍ

Ｇエスクに、リアルタイムモニタ　BLITZ R-VIT i-colorを装着しました。

ISO14230故障診断コネクタという、今日日の車であればほとんどのメーカーに装備されている（マツダ除く）コネクタに装着するだけでＥＣＵから取得できる情報の一部をリアルタイムに表示することが可能になります。

スズキ車の場合は、コネクタの他にＡＣＣ電源を引かねばなりませんがシガープラグからでもＯＫ（σ(^_^)はヒューズボックスからとりました）です。

表示は６種類（文字のみ）・２種類（文字のみ）・１種類（アナログメーター風）と選べるので気分に合わせた表示や、向きも左右＆縦表示出来たりと非常に汎用性が高いです。

取り付けに関しては【DIY】を参照の事

まずは、返品を考えそーっとあけます（爆）
シガープラグ＋診断コネクタをさくっと接続・・・おそるおそるＡＣＣにまわす。

おお～つきました。
ちゃんと認識されているみたいです。

ISO14230故障診断コネクタは運転席左奥部分にあります。

取り付けはサクッとさすだけです。

※スズキ車の場合は電源は別に必要です。

車種が適合出来てるのがわかればしめたもの、シガープラグはざっくり切断しヒューズ取り出し電源に繋いでインパネ裏側からＡピラーを通し埋め込み完了です。

電源はイグニッションＯＮの時に１２Ｖが流れるヒューズより取り出します。

固定は、道具箱の中にあった適当な金具を両面で貼り付けました。

位置的にはこの辺が最適、走行中についついチラチラ見ちゃうのでなるべく首が動かないぐらいの範囲が良いですね。

表示のレスポンスはそんなに０．２５～０．５秒間隔ぐらいですが特に気になりません
通常では見ることの出来ないパラメータは、色々と役に立ちそうな予感がします。

今までプラシーボ効果だったのか実効果があったのか不明な部分もこういったパーツで目に見えて効果が出てくると嬉しいですね。

今のところσ(^_^)の表示項目は以下の６項目に決定

・ギアポジション
・水温
・スロットル開度
・インジェクタ噴射時間
・吸気温度
・点火時期

ギアポジション：
これはどのタイミングでロックアップされているか気になったので選択しております
これを装着してから今まで４速に入ったと思っていた動きがロックアップであった事が良くわかりました。
（どうにも変速を数えていくと５速ある様な気がしていたので気になってました）

水温：
ラジエター液の温度です、車検前は安定してから８７～９０℃でしたが、車検でラジエター液を交換したら８９～９２℃になりました（ただし環境条件は完全に同一ではありません）これは、ウォーターウェッターが液ごと交換されたためと考えます。
※ちなみに標準の水温系では８９～９２℃での針の動きはまったくありません

スロットル開度：
アクセルの踏み具合を電圧化したものです。
デジタルな数字でわかるのでエコドライブには良いですがストレス溜まりそうです。
参考までにσ(^_^）は燃費改善グッズは気になりますがエコドライブ（俗にいう右足制御）は基本的には行わない主義です、車は楽しく走ってナンボなので。

インジェクタ噴射時間：
燃料を噴射している時間です、アクセルの開放度に応じて数値が上昇します。
また、６０ｋｍ／ｈ走行時から２速にシフトチェンジを行うと０．０ｍｓとなり燃料カットが働いた事がわかります。
６０ｋｍ／ｈ以上の走行であれば３速（Ｏ／Ｄオフ）でも燃料カットが働きますが６０ｋｍ／ｈ以下ではＯ／Ｄオフでは燃料カットが働かない（噴射量は減るが）事もわかってきました。
あと２０００ｒｐｍ以下は燃料カットは解除されるみたいです。

あと、アイドリング時の噴射量が車検前と車検後で悪くなりました。
（ともにエアコンＯＮ／送風１の条件）
これはプラグを５番→６番と冷え型に変更したためか、車検時にアイドリング調整がされたためと思われます。

吸気温度：
エアインテークが吸い込んでいる空気の温度です（＝エンジンルーム温度かも）マイＧエスクはエアクリがむき出しキノコ君なので以前より非常に気になっておりました。
曇りの日（外気温２８度）でも吸気温度は走行中に５９℃、停車時３０分で８２℃まで上昇するという恐ろしい事実が判明しました。
あと、エンジンルームの熱もぶっちぎりに逃げにくい様です（汗）

点火時期：
ん～よくわかってません（爆）後々よく勉強したいと思います。

とまぁこんな感じで、今後のマイＧエスクのＤＩＹの方向性を決めるにはいいブツだと思います。
是非、皆さんもBLITZ R-VIT i-color装着してノーマルエアクリーナーの吸気温度をσ(^_^）に教えてください（笑）

走行距離：０４７０００Ｋｍ

Ｇエスクの３列目と２列目＆三角窓にウィンドフィルムを施工しました。

通常、ウィンドフィルムというとブラインドのフィルムを窓に水吹いて空気抜きしながら貼っていくのが一般的ですがσ(^_^）のスキル的にフィルムはやばい気がしたので簡単に施工できるメッシュタイプのものを選びました。

メッシュタイプのメリットは
・貼りやすい
・空気抜き必要ない
・剥ぎやすい
デメリットは
・遠くからみるとそれなりだけど近くでみると景色がチラチラしてて見にくいってところでしょうか

実際には、２列目の窓も施工したのですがオーナー（byカミさん）の「走行中の景色が見にくい」という理由から施工２日目にてベリベリと剥がされてしまいました。

走行距離：０４６８９４Ｋｍ

Ｇエスクのバッテリーがお亡くなりになってしまいました。

新車購入時から無交換でしたが、最近、休日がなく乗る機会がなかったので２Ｗほったらかしに・・・
とりあえず、サブバッテリーからの始動で事なきを得ましたが、また１Ｗ放置したら始動出来ませんでしたので新しいバッテリーに新調しました。

今度のバッテリーはＰanasonicの８５Ｄ２３Ｌと従来の７５Ｄ２３Ｌに対して寸法同じで容量アップのものにしました。（14,800円でした）
バッテリーのグレードとしては「並」ですがさすがにこのサイズのバッテリーは高くって（汗）

２代目エスクのバッテリーはそのレイアウトやエンジン・ボンネットの形状から水がかかりやすくバッテリーのセル（※６っに区切られている区画の意）に空気抜きの穴から水が入りやすいと以前より指摘されておりますので、今回は液量が見やすいものを選びました。

走行距離：０４６６３８Ｋｍ

ＧエスクにＥＴＣを装着しました。ＰａｎａｓｏｎｉｃのＣＹ－ＥＴ９００Ｄです。

本体を隠したかったのでアンテナ分離型を選びました、セットアップまではお店にお願いし取り付けは自分で行いました。

ＥＴＣの便利さは会社の車で実証済みなのでようやくσ(^_^)のブーブーにも装備されて良かったです。

取り付けについては今回記載しておりません～購入顛末については”物欲の館”を参照願います。

Ｏ／Ｄ移植後、気になっていたＯ／Ｄインジケータの移植（増設）を行いました。

Ａ／Ｔシフトの所とちがって、Ｏ／ＤのＯＮ／ＯＦＦが見た目にわからなく走行中はインパネのインジケータでしか確認が出来なかったので、

市販のパイロットランプをバキューム計のとなりに設置して、運転中も目をそらすことなくＯ／ＤのＯＮ／ＯＦＦが確認出来るようにしてみました。

Ｏ／ＤのＯＮ／ＯＦＦには、市販のリモコンソケットを流用しておりますので、そのままスイッチが入ったときの１２Ｖを分岐しましたので、特別難しい事はやっておりません。

有線接続などで、やられている場合はリレー等を駆使しないとＬＥＤランプでないので電圧が不足するかもとか思ったのですが消費電力０．７２Ｗなので、１２Ｖ出力時は０．０６Ａ、あんまり気にすることはないでしょう。

走行距離：０４４５６３Ｋｍ

Ｇエスクのスタッドレスを新調しました。

前回は２３５／７０Ｒ１６サイズで苦戦したので今度は２１５／７０Ｒ１６サイズとしました。
(*_*)何故に純正サイズにしない・・・＼(^^:;)

今回は原油価格の上昇にともなう弊害でタイヤもモロに値上がりしておりましたので、普段ならば買うことが無いであろうＭＩＣＨＥＬＩＮ（ミシュラン）ＬＡＴＩＴＵＤＥ　Ｘ－ＩＣＥいってみました。

お値段はそれなりでしたが、このＸ－ＩＣＥ圧雪、凍結路ともなかなかの性能です。
ＢＳのブリザックの様なオールラウンダーでかつ舗装路も腰砕けにならずに行けるのは凄いと思いました。

走行距離：０４５０００Ｋｍ

星光産業謹製のマジックイルミなるものを装着してみました。
これは、ポジションのラインに割り込ませて、ホジションランプ点灯時にヘッドライト内を薄く発光させ視認性をよくすると言うか、いわゆるラグジュアリパーツです（汗）

色は、白と青がありますがブルー好きな自分は当然、青です。

本来は、ヘッドライトのガラスに直接外から貼り付けるのですが、ウチのＧエスクはヘッドライトに枠をつけておりますので中に取り付けてみました。

詳細については【DIY】を参照願います。

購入したのは、星光産業のマジックイルミです、
色は、白と青がリリースされてますが青にしました。

よく見ればほとんど定価ですね（汗）

奨励された取り付け位置は、ヘッドライトの外側から両面テープで貼り付けなのですが、ウチのＧエスクはヘッドライトガーニッシュ装着車なので外側からだと配線が目立ってしまいます。

そこで、懐中電灯片手にボンネットを開けベストな取り付け位置を探しておりましたが結局いい場所が見つからずヘッドライトの中につける事にしました。

良く見るとバルブに穴が開いているので
配線ぐらいは通せそうです

どういった意味でこの穴が開けられているのかはわかりませんが、折角空いているんだから使わない手はありません。

とりあえず、配線を通してブラっとさせて見ました。

でも、よく考えたらバルブを代えた時は同じ手は使えない可能性大ですね（汗）

とりあえず、入れてみたのがこんな感じ。

マジックイルミはこれ自体が発光しますが、光が反射対で鏡面発光しないと意味がないので固定はせず、少し浮かしたままの状態にしました。

もちろん、発光面は下側を向けます。

配線から、水が伝ってこないように、バルブのパッキンも湿気抜きの穴から通しました。

マジックイルミ自体の配線はかなり細いので、そうそうムリしなければ何処でも通せると思います。
ただし細いゆえ、切断には注意ですね。（＾＾；

電源は、ヘッドライトの近くにあるカプラーより分岐しました。

で、装着するとこんな感じです。
写真では結構、明るく綺麗に写っておりますが、実際にはもうちょっと暗めです。

ヘッドライト点灯時は、右の写真の様にヘッドライトの明るさにかき消されほとんど見えません。

車検はこのままだと通らない可能性がありますので、すぐに配線をはずせるようにするか、ＳＷを付けるのが良いと思います。
また、ヘッドライトの熱でマジックイルミが変形、もしくは発火してしまう可能性もありますので、気をつけていきたいと思います。