おしゃれなデザインが豊富にそろうブランド

JAF Mateのドライブレコーダーですが、2010/9/29頃いきなり電源が入らなくなりました。

最初はシガープラグのヒューズ切れかな？とか思ったのですがテスターで調べるとDCコネクタまで12Vがきているので本体の故障と断定。

JAF MateのサポートにTELして症状を説明すると修理は効かないので代品の案内を受けました。

ただし、使用期間は１年と９ヶ月程経過しているので保証は効かず
実費となってしまいました。

郵便局のレターパック350で壊れた本体をJAFに送ると数日後に代引きで小包が届き、製品版となんら変わらないドラドラが到着しました。

シガープラグとか埋め込み直すのが大変なので、そのまま本体のみ交換して使用再開しましたが、今のところ何の問題もなく動作しております。

箱とかは何も変わりませんでしたが、マニュアルの右上にVer2.1と書かれており、以前はコマンドラインで設定していた作動時の衝撃設定とかがGUIで操作出来るようになっておりました。

先日購入したAutogauge製バキューム計ですが、雰囲気でムギ球を交換してみました。
交換したムギ球です、12V3.4W品0.3A弱ぐらいですかね。
最近OPENした、バイクショップの安売でGetしました。（378円）

LEDだと1,000円超えがザラですがさすが昔からのムギ球安くてGoodデス(^-^*)/

純正の球は12V3W品0.25Aなのでほんのり電気を喰いますが、もともとがオーディオのイルミより分岐しているので特別な回路も入っておらずまったく問題なし。

じゃーん、こんな雰囲気になりました。
バルブは青なんですが、混ざって緑っぽくなってますね。
写真写りは結構良いんですが実際はちと暗めなのが残念(｡-ω-｡)

でも、他のメーター類とも雰囲気がマッチしたので良しとします。

走行距離：０９１４６５Ｋｍ

以前装着していたELオートゲージ製のバキューム計が壊れたので新しいものを新調しました。

今回は気分も一新、ホワイトメーターです。

以前のダークフェイスも良かったのですが昼間、限りなく見にくいという問題もあったので今回はクリアーレンズのものにしました。

そんな訳で楽天市場でバキューム計を物色してブツは（株）ストリートカンパニーで代引きコミコミで3,139円と実にリーズナブルです。

付属品はこんな感じ。
埋め込み前提でメータスタンド等が付いていないので初めて買う人は要確認ですね。

装着に関しては、以前のものをそのまま流用しますので、メーター部分を交換するだけのお手軽交換。
内径は今回のバキューム計の方がわずかに小さいですが、クッションテープを巻き調整しました。

今回のメーターはACC12Vが必要ないので、オーディオのイルミネーション配線から分岐させた線のみ接続します。

ポジション時の点灯は裏にある豆電球なのでLED全盛の世の中ちょっとレトロっぽい色合いです。
（気が向いたら、他の色にでも替えようと思います）

最後に動作確認して取り付け完了。
なかなかいい感じに収まっております。

さて、このＧエスクな部屋のメインであるスズキ、グランドエスクードも2001年7月から乗り始めてはや９年の歳月が流れました。

そのグランドエスクードもなんと今年の１２月で１０周年。

グランドエスクードという車は、2000年12月の発売から5年6ヶ月の間販売されましたが、その間に特別限定車を含め8種類の車種が発表・販売されました。

もちろん、今やスズキのカタログにはラインナップされていないグランドエスクードですが、自分の様な一部のツボにはまったユーザーにはこよなく愛され現在に至る訳であります。

そんな不屈の愛車精神をもつ有志の方から、グランドエスクード誕生10周年を記念してステッカーをつくる話がありまして自分もありがたい事にお話に加えさせてもらうことが出来ました。

そんな訳で完成。

ん～すっぱらしい～。(^-^*)
自分は元来、自称。ステッカー職人なのでカッティングシートにカッターでちまちま切り目を入れてなんでも作っちゃう派なんですが、やっぱカッティング屋さんの仕事は違います。

アップ。
自分のも制作者の方と同じく、四角い枠は外してしまいましたが本来はステッカーの縁取りに白い枠がつきます。

別角度より２枚。
ん～、いい感じですね～。

実際にこのロゴ、デザインに至るまでは10近くの候補の中からあーでもないこーでもないと揉みに揉んで仕上がったので、「良い」だの「悪い」だの好き勝手言っただけですが、感激もひとしおです。

このステッカーを制作してくれた。
グランドエスクードFIS乗りのコムロさん、ありがとうございます。
http://minkara.carview.co.jp/userid/14038/car/

万が一、剥げちゃったら・・・カッティングシートで自作してもいいですよね（ヲィ）。

また、このステッカーですが、このページのタイトル部分にもあります。

2010年11月20日(土)・21日(日)に開催される「朝霧高原オフ会」で配布されるとの事ですので是非、ご検討の程、よろしくお願い致します。<(_ _)>。

走行距離：０８９５８９Ｋｍ

諸費用Ａ
　重量税印紙代　４０，０００
　自賠責保険料　２２，４７０
　検査手数料印紙代　１，８００

諸費用Ｂ
　検査代行料　８，５００
　その他費用（移行　６，５００
　諸経費合計　７９，２７０

法定２４ヶ月点検整備　工賃　２８，０００
　エンジン点検
　エンジン、シャシー洗浄
　電気回り、ブレーキ回り点検／調整
　詳細は整備記録簿をご参照ください

　ｽｰﾊﾟｰｵｲﾙSM 5W30 200L(1L) 5.5 ５，５００
　ﾌｨﾙﾀｱｯｼ、ｵｲﾙ（TOKYO RYOKI） 1.0 １，５００
　ﾌﾞﾚｰｷ&ﾊﾟｰﾂｸﾘｰﾅｰ、ｿｯｶﾝﾀｲﾌﾟ、840ML 1.0 １，５５０
　ブレーキフルード交換　工賃　１，１００
　ｸｰﾗﾝﾄ、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾙｰｻﾞｰ 18L(1L) 2.0 ２，６００
　クーラント交換　工賃　１，５００
　ATｵｲﾙ、3317、20L(1L） 9.0 ８，１００
　ＡＴ交換　工賃　３，０００
　車検６ヶ月前予約　－５，０００
　車検持込、引取　　－２，０００
　4ﾘﾝｽｰﾊﾟｰｷﾞｱｵｲﾙ 80W-90 20L(1L) 1.0 １，０００
　ギアオイル交換　工賃　１，５００
　ﾌｨﾙﾀ、ﾌｭｰｴﾙ 1.0 ５，６５０
　フューエルフィルター交換　工賃　２，５６０
　ｸﾘｯﾌﾟ 2.0 ２００

　部品代　２６，１００　工賃＋諸費用Ｂ　４５，６６０　消費税　３，５８８　諸費用Ａ　６４，２７０
　計　１３９，６１８

今回４回目って事で２０万弱は覚悟したのですが思ったよりも安かったです。
クーラント、フロントデフオイルは、計画なのでコチラでお願いしました。
ブレーキフルードは店のアドバイスで毎回交換です。

Ｈ．Ｉ．ＤやイグナイトＶＳＤは問題なく通ったのですが、バイザーモニターが輸入物ゆえNGで純正に戻して通しました。
バックランプは今回すっかり忘れていたのですが、整備士の方が気をきかせてくれました（感謝感謝）

後は、念願の燃料フィルターを交換しました（車検のたびに忘れていた）

フィルタ交換後は吹け上がり絶好調です（プラシーボ効果かも）。

ワゴンＲにＥＴＣを取り付けしました。

ＥＴＣは車検証コピー送付でセットアップ済みのものを格安Get!!

http://store.shopping.yahoo.co.jp/d-rise/index.html

コミコミで7,289円でした。

ブツはパナのCY-ET809D（アンテナ一体型）にしました。
上記のショップではメーカー気にしなければアンテナ分離型の方が更に格安だったのですが諸事情により一体型をチョイス（笑）

中身はこんな感じ、最近は中華モノも綺麗ですけどやっぱPanaはどことなく安心します。（結局、海外だけどね＾＾；）
大きさも手頃でいい感じデス。

サクッと、取り付けようと雨の降りしきる中内張りを剥ぎ始めたのですが、「ETCの取り付けなんか簡単だっぺ」という慢心から。

常時12Vを繋いだまま、うっかり配線を３本（BATT・ACC・アース）をニッパで切断してしまい1Aのヒューズを飛ばしてしまいました。
いや～失敗失敗デス。

そんなこんだで取り付け完了。
ETCは諸事情で取り外せるよう、ダッシュボードにキボシ端子を取付けました。
盗難防止にも役立ちますかね～。

その他、バラしついでに。
ソーラーパネルと、PSPの電源やCDの読み込みが調子悪いカーオーディオに繋ぐ線をインパネに埋込みしました。
初期型のPSPも、ミュージックプレーヤーとしてまだまだ活躍してもらいますよ～

その他、オーディオのイコライズやウーファーのLFP設定も全部触り直して久々のズンドコ仕様に変身です。

マイＧエスクですが、最近。走行中にアクセルをそーっと開けていくとある特定の領域で「ビビビビィー」と小さいけど不快な音がなる不具合に見舞われておりました。

最初はボルト、ナットの緩みかな？と下に潜ってアチコチ触ってみたけどよくわからず。
しばらく放置しても改善する風でもなかったので、オイル交換がてらディーラーで聞いてみたら。

営業さん「マフラーかもしれませんねー」

っていうので。
停車中にマフラーを思いっきり、左右に振りまくって乗ってみると確かに音がしなくなった（おお凄い）

でも、またしばらく走ると「ビビビビィー」と同じ音が鳴るようになったので思い切ってマフラーを止めているマウントブッシュを交換する事にしました。

整備士の方は「マフラーが社外品なので強化ブッシュの方が良くないですか？」
とアドバイス頂いたのですが、「また劣化したら交換します」と純正品でチャレンジ。

１個560円ぐらいなんですけど、４っあるので2,000円オーバーですが自分で替えれば工賃もかからず安上がりなので＾＾；

とりあえず、発注だけして翌週取りに行ったのですが。

お店で営業さんと話をしているウチに車がピットイン。
なんと、工賃無料で交換してくれました。

自分でも交換できますが、地味ィ～に腰が痛くなる作業なので整備士の方には感謝感謝デス。

おかげさまで異音もバッチリ収まり快適カーライフ復活です。

ワゴンＲのバッテリーがだいぶクタビレて来ましたので新調しました。

今回、購入のバッテリーはecoキングでも長年お世話になっておりますPanaの白バッテリー40B19Lです。

これも昔は1,480-1,980円で買えたのに今では3,480円（税込）とは・・・(｡･ω･)タカクナリマシタヨネ。

交換後のバッテリーは延命処置を施す予定なので、パパパッと手前で交換しちゃいます。
交換前の電圧は11.6V、まぁ元々ウチのワゴンＲは待機電力バカ食いなのでしょうがないのですがそれにしてもちっと低いですね＾＾；
※バッテリーの上についている箱は昔造った自作コンデンサーチューンです。（命名：ホットイナズモ）

んで、ボコッとパッテリー抜いたら下に液だまりが・・・（汗）

「えっ、もしかして希硫酸溢れちゃってたの？」と手で触ってみるもヌルヌルしないのでどうやら雨水など水が溜まっていただけのようです。
※希硫酸は触ると手がカサカサになるので良い子の皆は不用意に触らないでね(x_x) ☆＼(￣￣*)オマエガイウナー。

外したバッテリーの比重を測ってみました。
上の段が正面右から３っよ下の段が真ん中から左端までです。
まぁ予想通り両端のセルがかなりヘコんでますねー。

トレイを綺麗に拭きとって取り付け完了。
電圧も12.2Vになりました（まぁ新品付けたてなので当たり前ですけど・・・）

次に外したバッテリーは自宅に持ち帰り。
延命処置を施します、今回、使用するのは株式会社エルマの「エルマシステムのび～太１２Ｖ」。
実は結構昔に買ったのですがいまいちオカルト商品っぽくてちょこっと使った後に放置しておりました。

今回はちゃんと比重を測った上で、無事に延命化出来るのか試したいと思います。

■検証方法
・バッテリーはプログラムタイマー＆100V→12V充電器を用いて、1日2時間（11時・23時）維持充電する。
・エルマシステムは常時付けっぱなし
・２週間そのまま放置する

とまぁ非常に簡潔なもの。
これで有効性が見えれば、他にも利用用途が見えてくるってモンです。

更新：2010.03.14
２週間たったので、エルマシステムを取り外して比重を再測定してみました。
比重はバッテリー蓄電量が高いと比重も合わせて高くなる傾向がありますので前日23時の充電終了後12時間放置したもので測定しました。（テスターでの電圧は11.8Vでした）

実際の比重です。
セルの並びは２枚目の写真と同じです。
紙に書き出してみても比重がそれなりに回復しているのがみてとれますのでエルマシステムはオカルト商品ではなかったみたいですね。
疑ってすまなかった（反省）

早速、比重の回復したバッテリーをワゴンＲのサブバッテリーと交換します。
サブバッテリーはオルタネーターの出力不足で劣化が激しいのでソーラーで補ったり色々しておりますが、そのたび新品だとフトコロが痛すぎなのでこれで少しでも延命出来ればラッキーですね。

これを繰り返せば、ecoキングの10連バッテリーにも流用出来そうかも・・・夢は広がります。

ヤフオクで激安、スポーツステアリングをＧetしたので気持ち新たにワゴンＲのステアリングをウッドタイプからスポーツタイプに交換してみました。

落札した、ステアリングです。

□落札金額　　　　：　￥2100　　
□消費税　　　　　：　￥105
□送料　　　　　　：　￥1050
□代引き手数料　　：　￥315　　（税込み）
□合計金額　　　　：　￥3570
でした。

安物の割には、化粧箱や梱包もしっかりしております。
でも取扱説明書や保証書の類が一切ないのが激安って事なんですかね～。

交換前のウッドステアリングです。
これは確か、カー用品店で980円の激安品でしたが結構気に入ってました。
ウッドにしてはチョイ色が明るめでしたね。（＾＾；

交換方法については以前のブログを参照してもらって今回は社外品→社外品なのでネジはずして付け替えるだけです。
※2003年10月ぐらい
ホーンの裏についている、アースコネクタ（外側）は使用しませんでした。（ステアリングボスにアースしているので）

交換後です。
ウチのワゴンＲはシートが部分的に青なので、ステアリングと良い感じにマッチングしました。

取り付け後、確認がてら6Km程走りましたが特に問題はありません。
まぁ丸くないステアリングなので慣れるまではおっかなビックリ乗ろうかと思います。

ワゴンＲに約5k円の激安H.I.Dを装着しました。

購入については以下参照願います。
http://snowbravo.6.ql.bz/butsuy_cgi/diarypro/diary.cgi?no=126

まずは激安品なので、自宅でカラ焼きがてらちゃんと点灯するか確認します。

後は例によって、ガキんちょに邪魔されない様。
寝静まったPM10:00～作業開始。
この時期はえらく寒いのでストーブをたきながらＬet's　ＤＩＹです（笑）
また、真夜中にエンジンブイブイいわす訳にもいかないのでバッテリーチャージャーで１２Ｖを供給しつつ作業をすすめます。

まずは比較的簡単に手が届く運転席側から。

ちょっと固めの、バルブ金具をはずしてハロゲン球を取り出します。
ＭＣ２１ＳのワゴンＲはＨ３Ｃのバルブを使っておりますので、長さが足りればＨ３でｏｋです。

ちょっと先んちょがギリギリっぽかったですが何とか収まりそうなのでこのまま無加工で行きます。
取り付け部分に関してはＨ３同士でまったく問題無さそうです。

次に付属のゴムキャップですが、１２Ｖの取り込みライン（赤/黒）を引き抜いて「HNG」と書かれたタグを鋏で切り取ります。
※こうしないと付属のキャップが奥まで押し込めない。

キャップを押し込んだ後は、純正のヘッドライトのキャップにHIDのバーナーの＋－線を無理矢理通して写真の状態にします。

後はテスタでプラスマイナスを確認して準備完了です。

イグナイターに関しては、元々社外のホーンを取り付けていた箇所に付属の金具を使用して取り付けました。

社外ホーンはその上に、Ｌ字型の汎用ステーをつけて写真の様に固定しました。
運転席側は結構余裕があるのでどうにでも出来そうな感じですね。

点灯テストも特に問題なし。光軸も調整の必要は無さそうデス。
※H.I.Dは6000ケルビンのモノですが純正のバルブとは明らかに色や明るさが違いますね（＾＾；

さて、次は狭そうな助手席側に取り掛かります。

まずはイグナイターの固定位置ですが。
ヘッドライドまわりはバッテリーが鎮座しており隙間がなさそうなのでヒューズＢＯＸにステーをかまして取り付ける事にしました。

助手席側のバルブを交換する為には、ラジエターのリザーパーホースを取り外す必要があります。
自分の場合は他にも、アーシングやサブバッテリー充電用のリレー等がボディーアースの部分にかましてあったのでそれらを全て取り外した後に鏡を見ながら手探りで脱着しました。

ヘッドライトユニットはずして作業した方がもしかしたら楽だったかもしれません。

イグナイターに関しては写真の位置にしました。
ちょっとエンジンが近いので放熱が心配ですがまぁ大丈夫でしょう。

取り付け後、点灯確認をして作業完了デス。

取り付け前、取り付け後です。
フォグを消して撮影するのをすっかり忘れたので、装着前後ともフォグ点灯させたまま撮影しました。

色温度が違うので単純には比較できませんが、レンズカットの切れ目をみると明らかに照射範囲が広がっているのがわかります。

逆にＨＩビームまで点灯させると大差ない感じになっちゃってますね。
ＭＣ２１Ｓみたいな、ＨＩ・ＬＯＷが別々で同時点灯出来るヘッドライトの場合は同時点灯時の恩恵は少なそうです。

後は、どのぐらい使っていられるかですが。
イグナイターがそこそこ持つならば、バーナーの流用とかもアリかもしれませんね。

更新：2010/11/30
調子よく使っていたＨ．Ｉ．Ｄですが、突然運転席側が点灯しなくなりました。
はずして確認してみるとバーナーが鉛色？
試しに、正常についている助手席側とバーナーを交換してみると点灯しないのでどうもイグナイターでなくバーナーが駄目になったっぽいです。

まぁ安物なのでよく１年持ったと言うべきなのでしょうか？＾＾；

取り急ぎ片目だけハロゲンに戻しましたが・・・暗い・・・暗すぎるなんでこんなに暗いんだ？（慣れって怖い）

なのでとりあえず、懲りもせず同じ所で今度は55WのＨ．Ｉ．Ｄを購入してみました。（AHO）
さてさてどーなる事やら。

うがぁー、やっちまった（カミさんが）。

男の城、愛しのガレージに愛しの愛車Ｇエスクが「どごーん」とブッツイテしまいました。

これぞまさにＷショック。

超ヘコみました～。

ぶっついたガレージ。
これでもだいぶ直したほうです。
最初はシャッターおりませんでした、いまでも上げ下げの時にガガガと少し引っかかった感じがします。

ダメージを受けたＧエスク。

バンパーが変形し、フェンダーカバー、フェンダーまでダメージがおよんでおります。
フェンダーの塗装が吹き飛んで、地金が見えております。

あと見えませんが、タイヤハウスのカバーも一部ヒビがはいりました、きっと物凄い勢いでバンパーが斜め上に押し上げられたものと想像しております。

バンパーは交換かなぁ～

翌日、洗浄してドライヤーで患部をよく乾かし水気を取ってから
コンパウンドで磨き、地金部分はタッチペンで塗り塗りしました。

タッチペンはキズ隠しというよりは、さび止め防止の要素が強いですね。

とりあえず、修理に出すのは来年にして正月はこれで乗り切ろうと思います。

まぁ～家内や子供にケガがなく。しかも相手がいなかっただけ良かったと思わないと駄目ですよね。

くれぐれも皆様後ご自愛くださいませ～

更新：2010/1/15

ブーブーを板金修理に出して帰って来ました。

ん～、さすが修理工。
素人目にはまったくわかりません。完璧な修理です。

フェンダーとバンパーのつなぎ目のパーツは使いまわしなのでちっとボボイですけどタッチペンでちょいちょいと塗ってくれました。

ちなみに修理代は
・グリル脱着
・スプラッシュガード脱着
・フロントバンパーx1
・フロントバンパー交換
・フロントバンパークリップ他ショートパーツ
・フェンダー板金
・塗装仕上げ（３コートパール）
・消費税
で合わせて、97,125円でした。

バンパーが46,200円、塗装が30,000円ってのがオオモノですかね。

バンパーは修理でもいけたのですが。
修理工曰く、「つるっ」としちゃうのでって事なので。
カミさんへの戒めを含め、ガツーンと交換してしまいました。

バンパー自体は他にも数箇所の擦り傷があり（自分がやったオカマ含む）、タッチペンやら素人塗装で近くでみるとみっともなかったのですが、新品交換したので正真正銘ピッカピカでゴザイマス（´～｀)

今後も大切に乗りたいと思います。

Ｇエスクのスタッドレスを新調しました。

前回に引き続き２１５／７０Ｒ１６サイズです（標準は２３５／６０Ｒ１６）

原油価格の高騰かはたまた時代の流れなのかわかりませんが
前回購入したＭＩＣＨＥＬＩＮ（ミシュラン）ＬＡＴＩＴＵＤＥ　Ｘ－ＩＣＥに比べてTOTAL金額で２万近く高いです。

乾燥路に関しては、サイズ違い＋スタッドレスのやわらかさゆえ
決して安心って感じではありませんがまぁやむを得ないですよね＾＾；

以前のＭＩＣＨＥＬＩＮに比べると、やっぱ腰砕け感はちょっとあるかも・・・ただ、カー用品店の友人曰く
「DM-V1は、ゴムの劣化があまりないので長いシーズン使えますよ」
って事なので頑張って長持ちさせたいと思います。

走行距離：84,027km

Ｇエスクのプラグを交換しました。

最近、走行中にアクセルをパーシャル（半開）にすると。エンジン音に変なノイズがのるようになり最初駆動系かな？と見当違いな所をあたっておりましたが、どうもプラグが「ぁゃしぃ」感じがする
ので交換してみました。

プラグはNGKのBKR5EIX-11です。
２型のＧエスクにはNGK IFR5J11という専用のイリジウム・プラグがついていたのですが。
吸・排気系をいじっていたので熱価を５番→６番にあげて使っていましたが、最近はすっかり「おっさん」化して、キンキンに回す事もそうそう少なくなってきたので、燃費改善の願いもこめて６番→５番に戻した訳です（＾＾；

低速トルクは、VSD 16Vの恩恵でさほど苦しくなくなったので５番でも大丈夫かな～と思ってます。

プラグの交換についてはコチラを参照いただきまして。
http://www3.wind.ne.jp/snowbravo/gescude7.htm#20021012

はずしたプラグ（BKR6EIX-11）を見ていきます。

・・・ん～、皆ものの見事に「まっ白けっけ」ですね。

こんなに白いのに、熱価を下げても良いのかって不安な気持ちになりますね～（＾＾；
まぁ、駄目なら駄目で元に戻すってのもアリかなとは思いますが・・・

右側が新しいプラグ（BKR5EIX-11）です。
まぁ刻印以外はまったく違いがわかりません（新しいか古いかぐらい？）

ちなみに６本ともこんな感じ・・・とにかくデポジットが凄いです、微妙に電極カケもありますね（汗）
やっぱりちょっと無理させすぎなんですかねぇ～

スズキのディーラーがもの凄いトルクで締めてくれちゃったので取り外しに難儀しプラグ交換に２時間もかかってしまいましたがなんとか無事に交換出来ました。

交換後、120kmぐらい走ってみましたが。
パーシャル時のエンジン音もノイズが無くなったし、セルの始動も元に戻ったのでしばらくこれで行きたいと思います。

走行距離：79,529km

前のブレーキパッド（PROTIX）が残量4mmになりましたので１年点検の際に持ち込んだSHUEI GANLOCK SRX （型番：F8009）に交換してもらいました。

GANLOCK SRXの購入顛末については「物欲の館」参照願います
↓
http://snowbravo.6.ql.bz/butsuy_cgi/diarypro/diary.cgi?no=116

既に、純正から合わせて４セット目に突入しているフロントブレーキパッド達・・・どんだけ踏んでるんだって話なんですが自分は極力ブレーキ踏まない性分（エンブレ優先）な（つもりな）ので個人的には

「どんだけブレーキ減ってくれるんぢゃい」と思ってます（笑）。

ちなみに。
純正 0～41,453km
ヴァートSS 41,453～61,453km
PROTIX 61,453～79,529km
GANLOCK 79,529～
と、純正以降～ほぼ２万キロ毎にパッド交換という状態（＞＜）
いくら早めの交換とは言え・・・こうして数字で並べてみると閉口って感じデス。

マァ・・・キホン・・・ヘタレナンデショウケド・・・(x_x) ☆＼(￣￣*

で、GANLOCK SRXですが。

最初から面取りされているってのもあるのですがブレーキ鳴きは装着当初から皆無でいい感じです。
ただ、効き具合はというと・・・ちょっと純正に近いフィーリングでよく踏み込まないと効かない感じがします。

まだ、150kmぐらいしか乗ってないので馴染んでくれば効くようになるのかな～（なんないだろな～）

走行距離：79,291km

クーリングベンチレーターなんてカッコ良く書いておりますが、いわゆるボンネット開けたときの黒いスポンジの話ですハイ。(x_x) ☆＼(￣￣*)バシッ

実は以前より気になっていたのですが、年々ボロくなってきておりつい先日、ボロッと２分割になってしまいましたのでチョロッと作成してみました。

写真はデジカメが無かったので携帯で撮ってます（画質悪くてスイマセン＾＾；）

まずは、古いのはがして型取りデス。
豪快にマッキーでなぞって行きます、今回使用しているスポンジは何かの緩衝材で使われていた極一般的なモノです。

※もしかしたら耐熱素材じゃないと燃えちゃうかもって心配があったので事前に隙間に同じ緩衝材を突っ込んで燃えたりコゲたりしないかテストしてあります。

さらさらっと出来上がりデス。

それらを適当にカッターで切りまして。

隙間に押し込んでみて型合わせし。

最後に、純正品と同じくフレーム側を両面テープで止めて出来上がりです。

施工時間は１０分ぐらいですか・・・ホントに適当ポン付けでした。

これから夏場なので、たま～にボンネットを開けつつコゲ具合をチェックして行きたいと思います。

走行距離：78,506km

T.M.WORKS イグナイトVSD alpha 16V（ダイレクトイグニッション昇圧システム）をＧエスクに装着しました。

↓イグナイトVSD alpha 16Vの購入顛末に関してはコチラを参照願います。
http://snowbravo.6.ql.bz/butsuy_cgi/diarypro/diary.cgi?no=113

イグナイトVSD alpha 16Vは普通。車種別専用ハーネスで簡単取付けが出来ますがグランドエスクードは対応車種に載っておりませんので汎用ハーネスでの接続になります。

※新型エスクードのＶ６はVH044という専用ハーネスが用意されておりますが、H27Aに装着出来るかは確認しておりません。
　ただ、Ｇエスクのダイレクトイグニッションに繋がっているカプラー（コネクタ）は思いっきり汎用品ですので電気の知識があれば流用は可能だと思います。
　形状はＧエスクの場合、エアフロに付いているカプラーと同一形状です。
　ただし、ダイレクトイグニッションコイルのカバーにスペースがありませんので最悪カバーは装着出来ないかもしれません

今日は、子供の授業参観で下の子の子守を押し付けられたので会社を休みここぞとばかりにガレージに引きこもります。
子供はチャイルドシートに縛り付けて作業開始（笑）

まずは、ダイレクトイグニッションを覆っているカバーを取り外します。
１０mmのラチェットを使用、※最初のプラグ交換でネジ山潰してスズキにお世話になった記憶があるのでもしかしたら純正はプラスネジだったかも・・・

次に、８mmのラチェットでダイレクトイグニッションをとめているネジをはずします
今回はカプラーに細工するだけなので本来は外す必要ありませんが外した方がカプラーがあきらかにはずしやすいです。
カプラーに来ている線は細くて硬いので無理に力を入れて折り曲げないよう注意して取り外します。

外したダイレクトイグニッションです。（MITSUBISHI製ですね）
次に、カプラーを外した状態でキーをACCまで回しイグニッション電源を捜します。

Ｇエスクではカプラーを上からみて一番右側がＩＧ電源の様です。
電圧は11.6V、あれれあんまり電圧高くないですね。

別の角度からもう１枚、写真でみた時の一番下、指で押さえている線がＩＧ電源になります。

次にイグナイトVSD 16Vの取付け位置を決めます。
Webで事前に情報収集するとなるべく熱を受けないところにとありましたので、外気が入ってきて温度が低い、エア取り込み口にしました。
若干、配線が長くなってしまうのが玉に瑕ですが他にベストな位置が見つかりませんでした。

バッテリーとはちょうど対角線上になってしまい、配線は1.5mぐらいです。
マイナスアースもなるべくバッテリー直が好ましいそうなので赤（＋）・黒（－）共に1.5m延ばしました。
配線は、耐熱チューブに入れてエンジンの後ろ側を通し取り回しします。
また、ＩＧ電源を１本だけとってVSD本体に入れなければいけないので青い線を一番近くのダイレクトイグニッションのところまで引っ張ります。

後はエンジンルームの外回りにそって、タイラップ（インシュロック）で固定して出来上がりです。
ここで一旦、作業を中断して子供の送り迎え・・・その後、懇親会へと送り迎えして作業再開です。
どうしてもＧエスクを使わねばならなかったので珍しく電源まわりから手を付けております。

戻ってきたのが１５時ちょい前・・・いや・・・これ間に合うのか（汗）

まずは、エンジンが熱くて手がつけられないのでダイレクトイグニッションとVSD本体の距離を測り配線を加工します（プラグの数分、6本作成）。
ちょうど良い色の線がなかったので、たまたま余っていた赤線で作成（あとで緑のビニールテープでも巻いておきましょう）

エンジンもだいぶ冷めてきたので作業再開。

こっからがいよいよ本題です。

まずは、運転席側からコネクタを全部はずし、耐熱チューブをカッターで剥がして配線をむき出しにしおもむろにカット。
オスのキボシ端子の方が取り付け長さが少なくすむのでコネクタから4cmぐらいの部分でカットしてます。
逆にメス側は距離を長くとらないとうまくキボシをかしめる事が出来ません。

また、キボシをかしめる作業のまえにケーブルを固定しているインシュロックを全部外してしまわないと作業がやりにくいのでカプラーの裏側に番号をふっておきます。
※インシュロックはずすとどのカプラーがどのダイレクトイグニッションに繋がるか分かりにくくなるので・・・(^^ゞ

カプラーがわにオスのキボシ、逆側にメスのキボシをかしめて片側出来上がりです。
エンジンルームを覗き込んでの作業は腰が痛い・・・(><)

DIY2/3へ続く

DIY1/3からの続きです。

汎用ハーネスキット、VH040にはメスキボシ端子用防水キャップが付属していたのですが近所のカー用品店では見つける事が出来ませんでした。
しょうがないので、自作です。

本来は、メス端子そのものを保護するキャップのはずが・・・メス端子をおおうキャップ毎蓋をするわけのわからない構造になってます（汗）
まぁ本来、ボディーから絶縁されていればよい訳なのでこれでいいかな～という感じ。
一応、端子の首根っこもビニールテープで絶縁しましたが・・・これ防水にはなってないな～。
やっぱ汎用ハーネス買っておけばよかった（後悔その１）

あと、ケーブルを固定しているインシュロックもカプラーの配線剥く際にニッパで切ってしまいましたので、通し穴を流用して市販のインシュロックを押し込みます。

このインシュロックはエンジンの振動でカプラーがダイレクトイグニッションから抜けるのを防止する為のものなので、必ず固定する必要があります。

特に、σ(^_^）みたくキボシで結線なんて場合は必須ですね。

ところで、助手席がわ前から２番目のこのダイレクトイグニッション。
コイツだけ、ＩＧ電源のケーブルが他のカプラーに比べて太いです・・・なんででしょ？
誰か理由を知っている方がいたら教えて下さい。

ホントはこのコネクタからＩＧ電源（VSDでの青線）とった方がいいのかなぁ～

なんて思いつつも、作業を完了させないと翌日Ｇエスクが使えないのでガシガシ作業を進めて行きます。

しかし子供や近所の子供も一生懸命手伝ってくれて（笑）作業はちっともはかどらず。
配線めちゃくちゃのまま、夕飯の時間になってしまいました（悲）

すげ～腰が痛いっス

とりあえず、明日までにはＧエスクを稼動状態にもって行かねば・・・と。
夕飯を食し、子供を風呂に入れ寝静まってから作業再開です（現在：２１時半）。

辺りは当然真っ暗ですが、ガレージなのでなんとか作業が継続出来ます（あ～幸せ）。

VSD本体から6本のプラグに16Vを供給する緑線をスリーブで結束するのですが、よく考えたら7本（プラグ側6本＋VSD側1本）を一気に結線出来るスリーブなんか持って無いぞ（汗）

いつもは適当な丸型端子の先っぽをもいでエセスリーブ作成しているのですが、当然7本なんて一気にかしめる事が出来る訳無く・・・写真の様なあやしい結線となりました。

まぁ要は、どんな手段であれ7本が全部くっついていれば言い訳で・・・・はぃ・・・言い訳です（後悔その２）

でも、明日動く様にする為には背に腹は変えられません。
突貫工事でババーンと結線し、最初と同じ方法で全てのカプラーの電圧を測ります。

「おおっ、ホントに16Vかかってら～」
各コネクタとも、16～16.5Vぐらい電圧がかかっております。

ホントにダイレクトイグニッションに16Vも印加して大丈夫なのなんて思いますが、それはそれ、勢いって事で（爆）

後は、カバーに収まるよう配線の長さを調整しつつインシュロックで固定して行きます。
また、エンジンに一番近い配線なので耐熱チューブは必須です。
（無ければビニールテープでもokですけど・・・）

助手席側は急ぎすぎて写真取り忘れました（汗）

後は、配線を綺麗にまとめて出来上がりです。
H27Aはエンジンルームの後ろ側にあまり余裕がないので、配線のジャバラがエンジンに触れない様にする事だけ注意すれば大丈夫だと思います。
※熱で溶けるというよりは、振動で擦れて短絡（ショート）する方の心配ですね。

また、最後に見直ししていて思ったのは。
VSD本体が、雨などの時に濡れ易い位置にある事に気付きましたので配線部分やケースの合わせ目の部分をシリコンコーキングしました。

最後に一通り、配線をチェックして祈るようにエンジンスタート
いや・・・もう２３時だよ（大汗）。

「ブゥオオォォン」と普通にかかりました。
後は、スリーブ買ってきてちゃんと結線出来ればOKですかね（まぁこのままでも大丈夫かとは思いますが・・・）

ちなみに、バッテリー外しておりません（汗）。
やっぱECUリセットした方がいいかな～。

その後、300kmばかり試走してみました。
プラシーボ的な感想を述べるとすれば、全域トルクアップした感じがして非常にいい感じです。

元々、H27Aはショートストロークの高回転型エンジンなので低速トルクが細いと感じておりましたが、えらく解消されたというか軽くアクセル煽っただけでグイグイ引っ張って行く感があります。

DIY3/3へ続く

DIY2/3からの続きです。

で、いつもは良かった良かった・・・で、終わりにしちゃう所なんですが。
今回は新たな試みでR-VITを使って走行シーンの分析をしてみる事にしました。

取り付け前に、R-VITを使い30分程走行シーンを録画しておいたので。
取り付け後、同じ道をR-VITで録画し比較してみます。
もちろん完全に同じ条件ではありませんが、アクセル開放度・エンジン回転数・速度があれば効果ある／無しはなんとなく分かるかな～という訳です。

画面左側がVSD装着前、右側が装着後です。
それぞれの画面の左下にレイアウトされているのがR-VITのモニタリング、雰囲気を出すためにJAF Mateドラドラの走行シーンも同期させてみました。
（※ただ、ドラドラのＧモニターは1分きざみのmp4を連結した関係で死んでいるのが残念）

R-VITでの抽出項目は上から

【ギア：】
現在のＡＴのシフトポジション（但し、４速Ｏ／Ｄ、ON-OFFは不明）

【スロットル：】
アクセルの開放度（今回は、ここの開放度となるべく近づける様アクセルワークをしております）

【スイオン：】
ラジエーターの水温です（今回は、走行シーンが１週間はなれていないので殆ど意味ありませんが、季節によってはEUCのマップが書き換わるかもしれませんので念のため）

【インジェクション：】
燃料噴射量（数値が少ないほど、燃料が出ていないという解釈でOKだと思っているのですが※現に燃料カットで0になるので）瞬間で数値がバラつくので今回はあまり参考にはならないです。

【カイテン：】
エンジン回転数

【ソクド：】
速度（現実の速度に対してプラス方向に誤差がありますのであくまでも参考までに。）←何も言わずにあるって事にしておいて（ﾟ´Д｀ﾟ)゜）

Ｃase１）トンネルを抜けた後の４速ホールド状態のままの速度をなるべく50kmに維持しつつ立ち上がるシチュエーション

　　　　測定秒数　　0→40秒後（QuickTimeプレーヤーのカウント使用）
装着前：スロットル：1.19　→　1.23　→　1.05
　　　　インジェクション：6.3　→　6.5　→　4.6
　　　　ソクド：54km/h　→　45km/h　→　49km/h
装着後：スロットル：1.19　→　0.86　→　0.72
　　　　インジェクション：5.9　→　2.8　→　1.8
　　　　ソクド：52km/h　→　45km/h　→　47km/h

解説：
これは、ほぼ同じ速度でトンネルを出たＧエスクが右カーブを抜けて直線に出るまでの40秒間なのですが、左右とも50kmを維持しようとアクセルを調整しますが装着後の方がアクセルの戻しが大きくなっております。
（もしくは装着前の方が速度を維持する為にアクセルを余分に開けている）
それに伴い、燃料噴射量も減少しておりますが速度の低下はあまり見られません。

一概には言えませんが、同一速度、同一のアクセル開放度でインジェクションの噴射量が平均して少ない事からもトルクが向上しているのが見てとれます。

Ｃase２）信号待ち等、速度0kmからの加速シーン。停車位置の関係で数メートルほど位置がずれておりますが同じ道（いわゆる傾斜角度がほぼ同じ）です。

　　　　測定秒数　　0→10→20→25→30秒後（QuickTimeプレーヤーのカウント使用）
装着前：ギア：1　→　2　→　3　→　4　→　4　
　　　　スロットル：0.72　→　1.23　→　1.27　→　1.27　→　1.13
　　　　インジェクション：2.8　→　6.3　→　6.5　→　6.6　→　5.0
　　　　ソクド：0km/h　→　30km/h　→　39km/h　→　54km/h　→　54km/h
装着後：ギア：1　→　2　→　3　→　4　→　4
　　　　スロットル：0.72　→　1.03　→　1.13　→　1.17　→　1.17
　　　　インジェクション：3.0　→　4.3　→　5.4　→　5.6　→　5.6
　　　　ソクド：0km/h　→　24km/h　→　39km/h　→　54km/h　→　54km/h

解説：
装着後の方が、スロースターターになってしまいましたが30秒後の到達速度は同じ54km/hです。
アクセルを開けなくても車が加速している、燃料噴射量も少ない事から効率が良くなっているのが見て取れます。

Ｃase３）結構キツメの登り勾配からＲのきついカーブに減速しつつ入り立ち上がり加速するシチュエーションです。
ホントはそのまま加速して同じ秒数でどれだけ距離に差が出るか試したかったのですが装着後の撮影で立ち上がりに遅っそい車がいたので中途半端な加速になってしまいました（悲）

　　　　測定秒数　　0→2→4→5→7→10→12→13→14秒後
装着前：ギア：4→4→4→4→4→4→4→4→4
　　　　スロットル：1.50→1.50→1.50→1.50→1.50→1.52→1.52→1.33→1.17
　　　　インジェクション：7.9→7.7→7.9→7.5→7.6→7.8→7.6→6.5→5.2
　　　　ソクド：54km/h→54km/h→54km/h→52km/h→54km/h→52km/h→54km/h→54km/h→56km/h
装着後：ギア：4→4→4→4→4→4→4→4→4
　　　　スロットル：1.47→1.45→1.43→1.43→1.45→1.49→1.49→1.19→0.88
　　　　インジェクション：7.7→7.6→7.3→7.1→7.8→7.6→7.5→5.6→3.0
　　　　ソクド：52km/h→54km/h→52km/h→52km/h→52km/h→52km/h→54km/h→56km/h→56km/h

通常だと、Ｒのキツイカーブ手前で十分減速してからの加速シーンなのですがフタを開けてみたらちっとも減速してません（汗）
今回は14秒間を細かく刻んでみましたがやはり全般的には少ないアクセル開放度で同等の速度が出ているのがわかります。

Ｇエスクは速度がある程度まで行くと殆ど４速ホールドで行けてしまうので馬力よりもトルクの向上は好ましいです。
カーブ立ち上がり後は勾配がやや緩くなりますのでトルクが出ている方が加速に伸びがあり速度がちょっと出ている分、距離がすすんでいる事が写真からも見てとれます（看板の位置に注目）

と、いうことで。
結論として、イグナイトVSD alpha 16Vはプラシーボでなく確実にトルクが向上していると思います。

走行距離：78,214km

Ｇエスクにドライブレコーダーを装着しました。
ドライブレコーダーの詳細についてはコチラを参照願います。
http://snowbravo.6.ql.bz/butsuy_cgi/diarypro/diary.cgi?no=112

本日はあいにくの雨模様ですが、ガレージにて作業なので影響はほぼ無く嬉しい限りデス(*^。^*)

まぁ作業といいつつも、JAF Mateのドライブレコーダーはシガープラグに繋ぐだけの超簡単設計ですので配線隠すぐらいしかする事はなく取り付けはあっという間です。
他のドライブレコーダーに比べてバッテリー内臓なので、面倒な配線がないのですがバッテリーの劣化等長期的に見れば問題も出てくるかもしれません。

ただ、窓ガラスへの本体取り付けだけは一発勝負なので先に配線だけすませてから位置調整をおこないます。

JAF Mateのドライブレコーダーは時計の設定から記録内容の閲覧までＳＤカード経由でパソコンに接続しないと何も設定を弄れないので仮位置を決めては記録後、ＳＤカードを抜きパソコンに入れて確認という作業を繰り返し行い位置決めをします。

ウチのＧエスクの場合は、ちょうどセンター位置にバックミラーの支柱ありますので左右どちらかとすると若干右側がきれちゃいますね。
広角レンズなのでさほど問題はありませんが、安価なだけあって上下の角度変更以外は調整効きませんのでなかなか気に入った位置が見つかりません。

最終的にはこんな感じに落ち着きました。
バックミラーの支柱の直下も映りとしてはキッチリセンターが出ていい感じだったのですが若干本体の位置が下がりすぎで走行時に気になりそうだし、配線も目立っちゃいそうだったので写真の位置に決まりました。

装着後、１００ｋｍほど走行しましたが。
昼間の映り具合は上々です、音声も（小さいけど）入りますのでスナップ記録等使い勝手もなかなか良いのではと思います。
逆に夜は、ちょっとくらっぽく映ってしまい近くに来ないと細かい部分の識別は難しいですね。

メインの機能？である衝突判定についてはデフォルトの設定では結構感度高めですね。
特に６０ｋｍ／ｈ前後で下り坂から一気に平地にいくシチュエーションにて衝突判定する等、細かい部分では調整が必要かもしれません。
（※細かい調整はＳＤカード内のシステム数値を書き換える事で変更可能）

まぁ肝心な時に反応しないより過検出の方がある意味安心かも・・・

でも、コストを考えれば上々ではないかと思います。

車のシガープラグに接続した場合は、エンジンOFFの時は一切作動しませんがＳＷ式にしてサブバッテリーにでも接続すれば駐車時に当て逃げなどされた時にも使えるかもしれませんね。

更新：2010.09.29
調子よく動いていたドライブレコーダーでしたが突然、電源が入らなくなり修理（というか代替交換）しました。

詳細は↓参照の事
http://www3.wind.ne.jp/snowbravo/gesc_cgi/diarypro/diary.cgi?no=115

先日、BULLFROGのラスト・ブロッカーを購入したのでタイヤ交換ついでに下回りの点検＆錆止め施工を行なってみました。

↓BULLFROGのラスト・ブロッカーとは・・・
http://snowbravo.6.ql.bz/garage_cgi/diarypro/diary.cgi?no=33

お決まり毎ですが、下回りの作業をする時はジャッキＵＰのみだと非常に危険ですのでウマをかけてジャッキは外します。

タイヤ外しついでに、ブレーキパッドの残量なんかも確認しますが・・・あれれ結構減ってる感じデス。（ﾟ´Д｀ﾟ)゜

Ｇエスクも８年目に突入でさぞかしサビサビかと思っておりましたが意外にサビてませんでした。
同時期にやったワゴンＲがサビサビ過ぎたのかも・・・

この白いブツブツ塗装がサビ止めの役割を果たしている様ですね。

その証拠って訳でもないですが、車体後半部分の白いブツブツ塗装がされていない部分（・・・と、いうかコレ塗装ムラなのかなぁ～）は錆びております。
ちまちまラスト・ブロッカーを拭いてはタオルでゴシゴシ塗りこんで行きます。

後ろ部分のみでしたので、ワゴンＲほど時間は掛かりませんでした。
タイヤも夏タイヤになって気分爽快ですね。