Ｇ・ＥＳＣ　ＤＩＹな部屋（６）

ＤＩＹとはdo-it-yourselfの略で、とりあえずなんでも自分でやってみようって事です。
もちろん、自分の技術では出来ない事も多々あると思いますが、少しずつ経験を積んでＤＩＹレベルをあげて自分の愛車を仕上げていきたいと思います。

【お願い】
以下に書かれている事は、車両の安全に関わる可能性がありますので各自、自己責任のもとで実践して下さい、私にわかる範囲であればメール頂ければお答え致します。また、ここに書かれている情報は全てのグランドエスクードという車両に対応するものではありません、あらかじめご了承ください。
また、間違った情報や危険と思われるＤＩＹに付きましてはメール等でご指摘頂ければ幸いです。

・２００２．６．２２　フットセット、エアロボックス取り付け（素人作業時間：１ｈ　※注２人必要）
・２００２．７．１１　トルマリンサイクロン装着（素人作業時間：１ｈ）　※前準備４０分、取り付け２０分ぐらい
・２００２．８．４　　サブバッテリー取り付け（素人作業時間１．５日）
・２００２．８．２４　【小ネタ】換気扇リパック塗布（素人作業時間０．５ｈ）

・フットセット、エアロボックス取り付け（素人作業時間：１ｈ)

まず、Ｇ・ＥＳＣにはＴＥＲＺＯの場合、ルーフレール専用フットセット（型番：ＥＢＦ１１ＢＬ）とルーフバー（型番：ＥＢ２）が必要になります。
※フットセットについてはシルバー色（型番：ＥＢＦ１１ＳＬ）もアリ

取り付けにはメジャーと相方がいるとなお作業効率が高くなると思います。
と、いうか２人いないとフットセットの位置合わせが結構大変（＾＾；

まず、購入してきたフットセットのプラスチックカバー部分を全てはずします。 プラスチック部分はキーで保護されていますので、ＥＢＦ１１ＢＬについてきた鍵をつかってプラスチック部分を４っとも取り外します。

次に、フットセットの背部分の止め金具を下の段に移します、Ｇ・ＥＳＣのルーフレールは太いタイプなので上の段のままだとうまく装着できません。 ここで、一旦。ルーフレールにフットセットを装着してみてちゃんとはまる事を確認してください。 ※Ｇ・ＥＳＣの場合はルーフレールとフットセットの下部分が若干空きますが、これは形状の問題なので取り付け自体に支障はありません

装着が確認出来ましたら、フットセットにバーを通して付属のゴムキャップでバーの端をキャップします。 キャップ自体はきつめですが、はめやすいように切り口が斜めになっていますので広い部分からゴリゴリと押し込んで行きます。 無事に、バーの左右にフットセットが装着できましたら（この時点ではフットセットは左右に動くのが正常です）実際にルーフレールの上に乗っけます。

潰れて見えないけど ８．５ｃｍ（＾＾；

潰れて見えないけど ８．８ｃｍ（＾＾；

マニュアルによるとレギュラーサイズ（エアロボックスの長さが２ｍ３０ｃｍあるもの）はフットセットの間隔が８５ｃｍ以上空かねばならないという事なのでＧ・ＥＳＣの場合だいたい、前後ともルーフの端部分から８．５ｃｍぐらいの箇所に設置となります。 この時のバーの位置で、だいたいのエアロボックスの位置が決まってしまいますのでよく位置合わせをして決めて下さい。 また、この際にバーの左右の間隔も調整します。

メジャーをつかって正しく計らないと正面から見た際に左右がびっこになります。またこの作業は２人で行うと効率よく進める事が出来ます。 位置が決定したら、フットセットを装着しねじをグリグリ増し締めしていきます。 締めすぎると壊れそうなので、ちょうどねじ部分の間隔が２ｃｍを切ったあたりにしておきました。

取り付けが完了したら、持ち手の部分を写真の様に収納します。 力いっぱいネジを締めすぎると、はめられなくなりますのでほどほどに・・・（＾＾；

これでフットセット＆ルーフバーの装着は完了です。 最後に力をいれてフットセット部分を揺らし、動かないか確かめます（ここでフットが動く様であればネジを増し締めします）

ルーフバーの取り付けが完了しましたら、最初にはずした鍵付きカバーを装着します。 装着は取り外しと逆手順です。 これで、ルーフフット＆バーが盗難されない様にするわけですね。

σ(^_^;)のはこんな感じになりました

最後に、エアロボックスの装着になりますが、まずはエアロボックスをひっくり返して後ろの留め金部分を全て装着します。 カー用品店でディスプレイしてある商品に関しては既にカー用品店側で留め金部分がついている場合がありますのでその場合はちゃんとマニュアル通りに取り付けられているか確認します。 （注：σ(^_^;)の場合は、取り付け向きが逆に装着されていました） 後はルーフバーの上に乗っけてエアロボックスを固定して付属の六角レンチで増し締めするだけ。 最後に盗難防止用のロックを助手席後ろのフットセットにセットすれば作業完了です。 頻繁に、ボックスをはずす方もそうでない方もネジ止め部分にはＣＲＣ５５６等の潤滑材は吹いておいた方がよいと思います。

・トルマリンサイクロン装着（素人作業時間：１ｈ）

市販されている、サイクロンにトルマリンパッチを付けてアーシングを施してみました。

用意したものは、ダイソーで売っていたトルマリン・パッチ（腰用）×２、と前のトルマリンチューンで余ったアルミテープ・銅板・銅テープです。 投資金額は２１０円 これで効果があれば御の字ですね。

アースラインについては、テレビの配線に使うＲＦコードの被膜線を流用する事にしました。 通常のアーシングラインの場合は太すぎて、インテークパイプからのエア漏れを起こす可能性があったからです。

皮膜線を丁寧に取り出して、ペンチで平たく潰します。 次に、アルミテープに平行になるように複数本貼り付けます。 最後に、アルミテープで挟み込んで完了です。σ(^_^;)の場合は３本で作成しました。

次に、サイクロンの横幅分に切断した銅板にトルマリン・パッチを貼り付けて行きます。 貼り付ける枚数は大いに越したことはありませんが、取り付けの手間も考慮し６枚程度にしました（写真では７枚貼り付けてありますがその後１枚銅板ごと切り離しました。

次に、先ほどのアースラインをサイクロンに取り付けます。 ラインの固定は、通常ビニールテープ等なのですが、インテーク内は風圧が凄い上に熱によりテープがはがれて吸い込まれるとエンジンに直接入ってしまう可能性があるので圧着端子のリング部分で固定しました。

次に実際の取り付けですが、インテークパイプのレゾネーター後の取り付けバンドをゆるめてエアクリーナーボックスの上蓋（と中のエアクリ本体）毎引っこ抜きます。 その際に、エアクリボックスの留め金とエアクリボックスに引っかけてある、センサーのラインをはずすのを忘れない様にして下さい。

後は、はずしたホース内にトルマリンサイクロンをぎゅうぎゅう押し込んで行けばＯＫです。 中のフィンを押さえて窄めたままグリグリ押し込んで行くと比較的楽に入るかと思います。 サイズはσ(^_^;)は７０を購入しましたがトルマリン等で周りを巻くのであれば６５のサイズが良いかと思います。 サイクロンは方向性がありますので注意して下さい。

サイクロンの取り付けが完了したら、逆の手順でホースを取り付けます。 アースラインはホースバンドに垂直に挟み込んでエアーがバンドの隙間から漏れない様にしっかりと潰します。 最後に、アーシングラインに結線してビニールテープでぐるぐる巻きにすれば作業完了です。 ラジエターファンが位置的に近いのでアースラインを巻き込まないように長さを調整する必要があります。

あちゃ〜、広がっています(--;)

更新：２００２．８．３１ 最近、高速等でも燃費が悪くなってきたので、色々確認していましたら。なんとトルマリンサイクロンに仕込んだアースラインがホース内の激しい気流により変形し空気抵抗になっているのを発見！ とりあえず、一旦アースラインは取り外す事としました。 やっぱり、ホース内の空気は凄い勢いなんですね。いや〜とれなくて良かった（安堵）

・サブバッテリー取り付け（素人作業時間１．５日）

当初、サブバッテリーの充電システムとしてはセルスター工業のIS-330やニューエラー社のSBC-001等のアイソレーターを使用してサブバッテリーの充電をしようと思いましたが、アイソレーターは金額も高く（実売で１万円前後）またアイソレーターを利用した場合逆流防止回路（ダイオード）の特性で充電電圧が低下してしまい。
長距離走って充電するならともかく、暇な休日半日程度走行したのではサブバッテリーが充電されない可能性が出てきました。
そこで色々と調べていたのですが、なんと市販のリレー（１，５００円程度）を利用してサブバッテリーシステムを構築している方がおりましたのでその方のホームページを参考に自分もサブバッテリーシステムを作成してみました。

http://akake.com/index.htm

の、あか＠管理人殿、ありがとうございます<(_ _)>。
サブバッテリーシステムの構成については以下の様になっております。
σ(^_^;)はわりと電気には疎い方なのですが、そんなに難しい仕組みではありません。

		バッテリーの設置場所については、エアロボックス内に収納することにしました。 理由としては。 Ｇエスクの荷室のスペースを確保したかった事と、自動車用のバッテリーは充電の際に化学変化で＋端子側で酸素を、そして−端子側で水素を発生させる為です。 ※ガスの発生については通常開け閉めする車内の場合そんなに問題はないと思いますが念のため。 また、バッテリー液の補充が入らない乾式バッテリーやシールドバッテリーはガスの発生はありません。 注）サブバッテリーに限らず、極端にバッテリー液の水位が低下してしまいますと充電端子が空気に触れてしまい充電能力が著しく低下するばかりかセルモーターの始動時等、強大な電力がかかった際に火花がちり、中の水素ガスに引火し爆発する可能性があります。 （通常は充電端子は、希硫酸に浸されていますので引火する事はありません）ですので、バッテリーの液量管理は絶えず行う様にして下さい。 特にサブバッテリーは充電した後に放電するという使い方ですのでより管理はシビアになると思われます。
			エアロボックスへの収納にあたっては、直接バッテリーを置くと急ブレーキによるバッテリーの転倒・液漏れが心配なので ホームセンターで売っているケースに収納して格納する事にしました。
これならよほどの事がない限り倒れる事はありませんし、万が一液漏れを起こしてもバッテリー液（希硫酸）がエアロボックス内に（強いては車の屋根に）こぼれるのを阻止することができます。 サブバッテリーの放電（使用）に関しては、ブレーカーで２０Ａまでに制限しました。 ブレーカーは普通の家庭用のブレーカーです、通常は交流で使用しますがＬ端子のみの接続で直流でも使用できます。
	また、この時点で危惧される点は。 サブバッテリーの設置されるポジションが、通常のバッテリー位置より（はるかに）高いのでコーナリング時におけるロールで液量が下限を下回ってしまう可能性がありますのでなるべく上限ギリギリまで補充液を入れておきました。 後は、バッテリーが中で動かない様にしっかりと固定します。 ※写真には写っておりませんが、ＢＯＸ内は後で金具による固定も行いました。
上蓋については、ハコの背丈が少し足りなかったので端子部分を切り取りました。 背丈が足りる場合でも、水素ガスを抜くために空気穴は開けておいた方が良いと思います、後は端子を結線して出来上がりです。 今回、エアロボックス内に設置というのが前提ですので、エアロボックス脱着も容易に行える様。 サブバッテリー本体部分　−　エアロボックス部分　−　ルーフレール部分でそれぞれ分離出来るようつくりました。 ※ちなみに、設計図では黄色がサブバッテリー充電ライン、赤が放電ラインとなっていますが、何を勘違いしたのか黄色のラインにブレーカーをつけてしまいました（汗）。 ですので、黄色いラインの端子部分に赤いテープを、逆に赤いラインに黄色いテープをつけて判別しています。 ですので、ブレーカーは本来赤のラインです。
		リレーについては、エーモンの３０Ａリレーを使用しています。ちなみにお値段は１，３８０円＋Ｔａｘでした。 さっそく、物欲の館で紹介したナノカーボンＣＢをぬりぬり塗りたくります。（＾＾； もちろん、バッテリーターミナルにもぬりぬりします。 しかし、このナノカーボン。効果の程は不明ですが端子１個１個に塗布しなければなりませんのでかなり集中力と忍耐力が必要ですね。
		サブバッテリーの電源取り出しＢＯＸは、従来の電源取り出しBOX同様家庭用のタップを流用しています。 ※一応、メインのバッテリーと区分する為に１ケ口です。 今回サブバッテリーについては、全て２sqのケーブルとなっているのですが。本格的なキャンプ用途ではないのでこれで十分だと思います。 ちなみに、この２sqのケーブルは最大許容量が２００Ｗ、アンペアに換算すると１２Ｖ車なので２００÷１２＝１６．６Ａとなります。 より大容量のインバーターや１２Ｖ機器を使用する予定のある方はそれに応じたケーブルを敷設して下さい。
			スイッチです。 つくり方はマッドフラップ同様、半田ゴテで溶かしつつ穴を開けてスイッチを合わせていきます、電気ドリルと違い大きな音がしないので休日の朝早くから作業出来るのが良いですね。 ただ、換気だけは十分気をつける必要があります。
ＬＥＤとっぱらい		自分の使用しているインバーターはＭＡＸ１２０Ｗの比較的、低出力タイプのものですので当初予定していた電源取り出しＢＯＸ直結はよしましてシガープラグの分岐タップを利用して複数個の１２Ｖ機器が利用できる様にしました。 もちろん、サブバッテリー用の電源取りだしＢＯＸへ結線しますので、市販の分岐タップのシガープラグ（オス）は切断して使うのですがほとんどのタイプはここにヒューズが入っていますので、代わりに市販のヒューズＢＯＸを使用して取り付けを行います。 配線のショートによる火災等に備える為、かならず指定された定格のヒューズ等を設置して下さい。 また、この分岐シガータップには通電を知らせるＬＥＤが付いていたのですが、サブバッテリーの場合２４時間常に通電状態となりますので（まぁわずかなのですが）消費電力の削減の為、取り外しました。
		ジャン。今回の目玉、電圧計です。 この電圧計でサブバッテリーの充電状態を逐一管理します。 この電圧計は他にも外気・内気温度が測れたりと機能満載、バッテリー過充電・過放電もアラームでお知らせしてくれる優れものの様です。 ちなみに、今回の投資金額の中で一番値のはるものでした（２，７８０円＋Ｔａｘ）。 ただ、過充電に付いては１６Ｖ以上とあまり参考にならないかもしれません。
また、充電電圧の見方ですが。 サブバッテリー単体の電圧をみる場合は、メインのバッテリーに接続されていない状態で（ＡＣＣがＯＦＦか、リレーのＳＷがＯＦＦ）全てのサブバッテリー使用機器をＯＦＦにします。 また、充電を中止してから１０分程度は電圧が高めに表示されますので（徐々に下がってくる）、充電直後の電圧は信じないで１０分程度経過してから確認してください。 また、電圧が妙に安定しなかったり、充電しても電圧が上がらない場合は何か異常があるかもしれませんのでサブバッテリーを確認する必要が生じます。 充電電圧の目安としては。 １０．５Ｖ以下 即充電 １３．０Ｖぐらい 最適 １３．６Ｖ以上 過充電（もしくは充電中） が適当かと思います。（上記については使用しながら様子をみますので後日変更するかも・・・） ※どうも、上記構成の場合、充電中に１４．１Ｖになったあたりが満充電の様です。（更新：２００２．８．１６） 【バッテリーうんちく】 自動車用のバッテリーは、専用のサブバッテリー（ディープサイクルのバッテリー）と異なり、常に充電されつつ使う用途に特化していますので充電なしで放電し続ける用途にはあまり向いていません。 特に、電圧が１０．５Ｖ以下に下がったまま数日放置してしまうとバッテリーの性能が著しく低下しますので。 電圧が下がって来たら充電するという使い方が（出来るなら）好ましいと思います。 そもそも、車のバッテリーは常に充電されつづける使い方なので、過充電に強く過放電に弱い、また逆に、ディープサイクルバッテリーは充電後、放電され続ける使い方なので（まぁ個々の能力にもよりますが）過放電に強く過充電に弱い、傾向があるようです。

		さて、実際の取り付けなのですが。 まずは３０Ａのリレーを制御するＡＣＣの電源は運転席下のヒューズＢＯＸ（純正）からとりました。 場所については、イグニッションがＡＣＣの時に通電するヒューズならばどれでもＯＫなのですが自分の場合は右から３番目上から２番目のシートヒーターのヒューズを使いました。 写真でいう、黄色い丸の部分。 １５Ａから５Ａを取り出す、市販のヒューズ電源取り出しキット（青）を利用しました。
※３０Ａのリレーを制御するといってもＡＣＣに接続するものは、通電しているかしていないかを判断する為だけに使われますので特に３０Ａもの大電流を取り出す必要はありません（５Ａもあれば十分です）。 もちろん、２０Ａから１０Ａを取り出す黄色いタイプでもＯＫですが、その場合はヒューズ部分も２０Ａで、イグニッションＯＮ時に１２Ｖが流れるヒューズを捜して下さい。 ちなみに、ＨＯＲＮとかドアロックはイグニッションＯＦＦ時でも使用出来ますので上記用途には適しません。（というか使えません(-_-；)）

ここから引き込んだ	外気温度センサーです		次に電圧計を設置しました。 配線は、ステアリングの上部分から引き込みまして、運転席端を通しました。 外気温度センサーについては、運転席後ろの部分に貼り付けました（位置的にはあまり良くないかも・・・） 電圧計はサブバッテリー電源取り出しＢＯＸ直結なので、スイッチをつけないと２４時間常に電力を消費し続けてしまいますので（これもたいした電力ではないのですが・・・）スイッチを間に挟み、強制的にＯＮ／ＯＦＦ出来る様にしました。 ただ。この電圧計、単４電池使用で結局２４時間温度は表示されっぱなしとなっています。（＾＾； 取説によると、約１年間は使用出来るそうですが、あんまり気になる場合は後ろの電池にもスイッチつけねばですね。
	バッテリーをエアロボックス内に置いてみました。 もともと、エアロボックスに取り付けてあるバンドに固定するつもりですが念のために滑り止めマットも敷いてみました。 バッテリー自体質量があるのでわりと安定しています。 今のままでも問題ないと思いますが万が一、急ブレーキふんでもバッテリーが倒れないようにしっかりと固定せねばなりませんね。（今はエアロボックス付属のベルトで固定しています）
	配線は、エアロボックスの水抜き穴から引き込む事にしました。 純正のゴムキャップをはずして、ホームセンターで購入したゴムマットを適当な大きなにカットして穴を開け配線を通し水が入らないように塞ぎます。 写真にある白っぽい管は、空気穴です。 バッテリーは、充電時に水素ガスが発生しますので空気穴ぐらい作った方がいいかな？と、（エアロボックス自体に人が乗ることはまず（笑）ありませんしさほど機密性に優れている訳ではありませんのでなくても問題ないと思います（しかもあっても機能していない可能性大）。
				エアロボックスから車内への引き込みは配線が丸見えになってしまいますので、少しでも見栄えを良くするためにチューブで覆うことにしました。 昔は、この手のものは黒いチューブ管か何かを加工して作らねばならなかったのですが今は既製品で普通にお店で売っているので便利ですね（＾＾； あっという間に出来上がりです。
			車内への引き込みは、ここから行いました。 束ねてしまうと、ゴムが盛り上がってしまい立て付けが悪くなるばかりが雨などで水が車内へ入ってしまう場合がありますので微妙にずらしつつ押し込んで行きます。 ※黄色いラインと、赤いラインについては＋電流がながれます。 それに対してボディーはマイナス（アース）となりますので、 ここがリークすると無駄に電気が消費されるばかりか最悪ショートします。 なるべくビニールテープで暑く包んでショートさせないようにして下さい。

ここが、エアロボックスを分離するさいに取り外すソケットの部分です。 （青のビニールテープでぐるぐる巻きの部分） もちろん。雨ざらしになる事請けあいなので水が進入してリークしないようビニールテープでぐるぐる巻きにします。 最後に、カバーをかぶせて出来上がり。 そんなに見栄えは悪くないと思うのですが、高速走行時の風きり音とかはどうなんでしょうね(^_^;)。 更新：２００２．８．２６ 風切り音については特に、目立った音はしませんでした。

最後に３０Ａリレーを配線図通りに接続して作業完了です。 充電ラインは、従来は許容１２Ａのケーブルだったのですが。 新たに２ｓｑのラインで結線しなおしました。（見た目はなにも変わってないです） 制御スイッチについては、全て運転席から行えるように電動格納ミラーのパネル、メクラ部分に取り付けました。 本人以外は何のスイッチだかわかりませんね（＾＾；

	動作確認です。 通常、電圧計のスイッチがＯＦＦになっている場合は温度表示のみです。 電圧計のバックライト機能は、サブバッテリーに通電しないと点灯しないので夜は真っ暗です。
	サブバッテリー通電時（非充電時）です。 この状態がバッテリー単体の充電電圧となります、この値が１０．５Ｖを切ると要充電って事ですね。
	サブバッテリー充電時です。 １３．６Ｖですね。Ｇエスクのオルタネーターの出力が弱いのか、バッテリーからの距離が遠すぎて降圧しているか詳細はわかりませんが１３．６Ｖです(-_-メ)。 サブバッテリー取り付け後、充電しながら５０ｋｍぐらい走行したのですが上がっても１４．１Ｖぐらいでした。 アイソレーター使用の場合は、逆流防止回路の影響でこれより１Ｖ近くドロップするはずなので、単純に比較しても従来の方式だとあまり充電出来なかった訳がわからなくもありません。 このへんの数値についてはおいおい解明されていくと思います。
最後に大まかな費用見積もりです。 モノ 価格 個数 バッテリー　４０Ｂ１９Ｌ １，５８０円 　 ケース ３４８円 　 空気抜きのチューブ（お魚用） １４８円 　 ブレーカー２０Ａ ７８０円 　 ２ｓｑのケーブル ２８０円 ｘ３ アースのケーブル（ねずみ色のヤツ） ３９８円 　 スイッチ　　１５Ａまで ３９８円 ｘ２ スイッチ　　３０Ａまで ８２０円 　 電圧計 ２，７８０円 　 ３０Ａリレー １，３８０円 　 バッテリー端子 ３４０円 　 バッテリー補充液 ７８円 　 ヒューズ電源取り出しキット　１５Ａ ３６０円 　 アース端子 ３８０円 　 と、まぁこんな感じで１０，９６８円＋Ｔａｘで完成しました。 ただ、自分の場合もともとインバーターを持っていたのと。スイッチに取り付ける平形端子やケーブルを繋ぐ丸形端子を持っていたので何もない状態からですともう少し金額が上がると思います。 まだ、取り付けたばかりなので今後色々と不具合が出るかもしれませんが逐一更新して行きたいと思います。
更新：２００２．８．１２ サブバッテリーの電圧がわかるようになると気になるのはやっぱり、メインバッテリーの電圧（＾＾； 両方のバッテリーの状態がわかってこそ、サブも安心して使えると言うことでメインバッテリーの電圧も測定出来るようにしました。 でも、ただメイン用に電圧計もう１個購入したのでは費用もかかるし置き場もないので、エーモンの３トルグスイッチを使ってメインとサブのバッテリーの電圧を切り替えて表示出来るようにしました。

配線図です

エーモンの３トルグスイッチとは、ＯＮ−ＯＦＦ−ＯＮで左右（上下）２段階＋真ん中（ＯＦＦ）の切り替えが出来るスイッチです。 この３トルグスイッチを使って。 メインバッテリーと、サブバッテリーの電圧を任意で測定出来るようにします。 これなら、場所もとらずに費用も抑えられてバッチリ。（＾＾；

	エーモンの３トルグスイッチ（フォグランプ用途向け）です。 ホーン用というのもありますが、ホーン用の場合だとロックしませんので今回の使用には不向かと思われます。 ※見るのは１時的で電源入れっぱなしを防ぐにはいいかも
		配線は助手席側の裏から運転席側の方へ内張りを少しめくって配線しました。 １本針金を通してから、配線を結びつけて引っ張るとわりと簡単に運転席−助手席間を通す事が出来ます。 σ(^_^;)の場合は写真の針金は、今後の使用の為に車内に残しっぱなしです。 メイン用の１２Ｖは、電源取り出しＢＯＸから配線しました。
		最後にインパネまで引き込んで作業完了です。 ３トルグスイッチの背面端子上から、サブバッテリー配線・電圧計へ行くライン・メインバッテリー配線の順で配線します。 真ん中が電圧計ならば、メインとサブはどちらが上下でもＯＫですが。 実際の操作の場合はテコと同じで、スイッチを上に入れれば真ん中と下が結線され、下に入れれば上と真ん中が結線されるので注意して下さい。

	上が、メインバッテリーの電圧。 下が、サブバッテリーの電圧です。 たまたま、メイン・サブとも同じぐらいの電圧表示となっていますが、メインについては走行後ＯＦＦにして間もないので少し電圧が高めに表示されています。（通常は長時間停車していた時や、エンジン停止後１０分程度経過して電圧が安定していから測定します） ※もちろん、エンジン始動時はオルタネーターの電圧がそのまま反映されてしまいますのでバッテリー単体の電圧を測定することは出来ません。 Ｇエスクの場合は本来、１２．１〜１２．４Ｖぐらいです。 （もちろん許容内ですが、割とメインのバッテリーは充電されていない様な感じですね）

３Ａヒューズ発見

オーディオのラインらしい

カーＴＶの電源配線はチューナー本体から、線をたどる事で容易に見つけられます。 PanasonicのTR-DK5LC1（古いです(--;)）の場合は、３Ａのヒューズがかましてある、チューナーからのＡＣＣラインのみでチューナー本体からモニタへ電源供給を行っているタイプでした。（ほとんど同じだと思います） 肝心のＡＣＣラインは、オーディオの端子から分岐してとっている様です。（自分でやったんですが忘れています＾＾；） 本来はＡＣＣラインなので、イグニッションＯＦＦ時は電源供給されていません。

サブバッテリーの電源取り出しＢＯＸから、１２Ｖを取り出します。 ＡＣＣラインは３Ａヒューズで制限がかかっていますので合わせて３Ａのヒューズを用意します。 ※もう１本は折角フロントまでライン通すので予備ラインをもう１本施工しました。

後はオーディオ裏からのびているＡＣＣラインの代わりに、サブバッテリーの１２Ｖを接続すれば完了です。 この場合ですと、カーＴＶは常にスタンバイ状態となりますが、まぁ待機電力は微々たるものなのでよしとします。

いわゆる隠しＳＷです

普段は従来のＡＣＣ配線側へ切り替えて置いて。 イグニッションＯＦＦ時に、ＴＶを見るときはスイッチをサブ側に切り替える事にしました。スイッチ自体は頻繁に使うことはないと仮定して助手席の横にほおってあります（＾＾； 最後に、イグニッションＯＦＦ時にテレビが映るかどうか確認して作業完了です。

・【小ネタ】換気扇リパック塗布（素人作業時間０．５ｈ）

Ｇエスクのタイヤハウス内の汚れ対策として。
リンレイの換気扇リパックを、車のタイヤハウス内側の白い部分にあらかじめ塗っておき。３ヶ月ぐらいしたら剥がす方法を試して見ることにしました。

まずは、いつも通りコンパウンドでゴシゴシ擦って、換気扇リパックを塗りたくる部分を綺麗にします。 綺麗になったら、換気扇リパックの缶を良く振って付属のハケでダバダバ塗りたくります。（換気扇リパックは結構容量がいっぱい入っていますので、タップリと厚めに塗りまくりました） 当然ハケで適当に塗ってますので結構表面はボコボコしますが、リパック自体の色は透明ですし遠目に見れば全然気になりません。 でも、換気扇リパックはあくまでも換気扇用。 樹脂の部分に塗布して変色したり、走行中に剥げてしまうのではないかという懸念事項もありましたので１ヶ所だけ塗布して、１ヶ月間様子を見てみました。

で、これが１ヶ月後の塗布部分です。 下の一部は、ちょっとめくれていますがこれは１週間前にちょっと誘惑に負けてペリペリとめくってしまった部分です（笑）。 もちろん、この１ヶ月間、何回か洗車もしましたが普通の状態に比べてリパック部分は汚れが付きにくく、また、スポンジで優しく撫でると汚れがすっと落ちました。 特に気にしない人ならば、水をバーバー掛けるだけでＯＫかも（＾＾； 後はちょっとしたキズ防止や、プラスチックのクリップなどは砂かみ防止に役に立ちそうですね。

実際に剥がすとこんな感じです。 ペリペリと音をたて簡単に剥がれます、日焼けの後の皮をむくよりは簡単でした。 剥がした後のリパックはこんな感じで（まぁ確かにタップリとは塗りましたので）結構、厚めの膜が出来ていました。

もちろん剥がした後の面は、汚れ一つなくピッカピカです。 特に変色等は見受けられませんでした。 今回は、テスト期間が１ヶ月と割と短いスパンでしたが、今回塗布した部分はちょっと長めに様子を見たいと思っています。 また、不具合等発生するか３ヶ月ぐらいたったらレポートしてみたいと思います。

更新２００２．１０．５ 塗布後、１ヶ月半程度でリパックの膜が剥がれてしまいました。 雨等でリパックが浮いた状態で、石などが当たって捲れたものと思われます。再度リパックを剥がして張り直しました。 実際に剥がれた部分は左フロントフェンダー内のみなので、色々な条件が重なって剥がれてしまったものと思われます。